Ежегодное зрелище с участием причудливых караванов и всадников на лошадях, возможно, является самым ярким визуальным представлением андалузской культуры.

«Ты не можешь надеть это платье фламенко для паломничества в Эль-Росио, Бонита», — со смехом сказала Мария Карденас, наша хозяйка Airbnb. — Ты умрешь в жару.

Она зажала толстую красную ткань большим пальцем и поднесла ее к моему лицу, как образец. «Понимаете? Такие тяжелые обтягивающие платья созданы для праздников на арене для корриды в Севилье», — пояснила она. «Вам нужен легкий эластичный полиэстер для паломничества — для верховой езды, прогулок, танцев, сиесты на траве».

Паломничество Эль-Росио — это высокооктановое религиозное зрелище — многодневная ежегодная фиеста, проводимая в Андалусии, самом южном регионе Испании — платьев фламенко, караванов и религиозного рвения, которое, кажется, становится все сильнее, несмотря на постоянно ослабевающее влияние Католическая церковь.

Участники могут потратить месяцы на подготовку: планирование меню, аренда тракторов, подготовка караванов. Это также требует выбора платья, которое позволяет владельцу справить нужду за кустом, излучая при этом всю элегантность герцогини Альбы Гойи .

Десятки людей в официальной одежде и ярких костюмах — некоторые пешком, а некоторые верхом на лошадях — проходят парадом через большое общественное пространство перед декоративным белым зданием.
Hermandad del Rocío de Sevilla — Дом Братства Севильи — в деревне Эль-Росио.
Группа из примерно дюжины человек — женщины в ярких платьях и мужчины в шляпах и классических рубашках — стоят перед одноэтажным зданием, разговаривают и пьют.
В деревне Эль-Росио проживает около 1500 человек. Однако в выходные дни Пятидесятницы сюда стекаются сотни тысяч паломников и зрителей.
Широкополая черная шляпа ложится на заднюю часть белой конной повозки, салон которой переполнен сотнями ярко-красных, желтых и белых цветов.
Каждый hermandad, или братство, месяцами готовится к паломничеству из своего родного города в Эль-Росио, путешествуя в повозке, верхом или пешком.

Проучившись год в Севилье в 2012 году, Кевин, мой коллега, давно мечтал вернуться, чтобы задокументировать паломничество в Эль-Росио, которое было отменено два года подряд во время пандемии. Моя связь с Испанией возникла не так давно: я переехала на Майорку в прошлом году после того, как решила, что жизнь слишком коротка, чтобы не жить на средиземноморском острове. Мы с Кевином регулярно работаем вместе над командировками, и когда он рассказал мне об Эль-Росио, я легко согласился, потому что лучший способ познакомиться с новой страной — это повеселиться в ней.

Хотя мы документировали паломничество 2022 года (в этом году оно состоится в конце мая), мы также участвовали в праздновании. Андалусия, известная танцами фламенко, ковбойской культурой и паломничеством, имеет особую и соблазнительную идентичность, которой жители юга Испании по праву гордятся.

Паломничество в Эль-Росио, возможно, является наиболее ярким визуальным представлением андалузской культуры, и именно оно, а также религиозное рвение, толкает сотни тысяч паломников к святыне Богородицы в деревне Эль-Росио. Некоторые путешествуют пешком, другие на искусно украшенных фургонах. Многие едут верхом: элегантно одетые всадники с жесткими спинами в широкополых шляпах, брюках пасео с высокой талией и укороченных куртках из гуаяберы.

Длинная очередь из многих десятков паломников идет по пыльной дороге под пасмурным голубым небом.
Hermandad покидает лес, где они расположились лагерем на ночь, вместе обедают за длинными столами и танцуют под фламенко.

В наш первый день мы с Кевином бродили по национальному парку Доньяна, примерно в 40 минутах к югу от центра Севильи, в поисках паломников, которые, как нас уверяли, будут там. Наконец мы услышали слабый звон коровьих колокольчиков, стук копыт лошадей, скрип колес каравана, звуки гитары фламенко, голоса, поющие в унисон. За несколько минут пыльная дорога превратилась в праздник. Мимо проносились караваны. Паломники сунули нам в руки бутылки пива «Крускампо» и ломтики копченой ветчины «Иберико». Пение достигло крещендо.

В Испании к католицизму относятся серьезно. Но так же пиво, ветчина и сыр — даже в 10 утра

Несколько человек верхом на лошадях в строгих пиджаках и широкополых шляпах видны сзади, когда они выстраиваются в линию.
Паломники на лошадях собираются для благословения перед тем, как отправиться в дневное путешествие в Эль-Росио.
Молодой всадник носит широкополую серую шляпу и строгое серое пальто, застегнутое только на верхнюю пуговицу.
Молодой наездник в традиционной шляпе, брюках пасео с высокой талией и укороченной куртке из гуаяберы.

Многие андалузские города, поселки и деревни организовали свои собственные паломничества, известные как romerías, названные так потому, что паломники традиционно шли в Рим пешком, посвященные своим особым святым покровителям. Но четырехдневная прогулка по Эль-Росио стала культовой.

Согласно легенде, статуя Девы Марии была обнаружена в стволе дерева много сотен лет назад, в болотах реки Гвадалквивир. В течение нескольких столетий поклонение этой святыне ограничивалось окрестными городами Альмонте и Вильяманрике-де-ла-Кондеса. Но к 20-му веку, в празднование Пятидесятницы, германдады (братства) паломников шли до четырех дней, чтобы добраться до района — из окрестностей Севильи и Уэльвы, а в конечном итоге и за пределы Андалусии, из Мадрида, Барселоны и Балеарских островов и Канарские острова. Ночью отшельники разбивали лагерь в лесу, обедали вместе за длинными столами и танцевали фламенко у костров до тех пор, пока нельзя было игнорировать реальность 15-мильного похода на следующий день.

Мужчина в черной широкополой шляпе, синем пальто и жилете, покрытых пылью, управляет упряжкой лошадей, сидя во главе изысканной кареты, переполненной пыльными цветами.
Зрители приветствуют прибытие Hermandad Huelva в Эль-Росио, поскольку более 1000 паломников, которые шли более четырех дней, наконец достигают города.

Кевин и я разделяем одержимость международными фестивалями. Его импульс — снимать портреты, мой — слушать и учиться. Но куда бы мы ни пошли, мы с Кевином склонны зацикливаться на лицах.

В Эль-Росио ни одно лицо не было закрыто для посторонних. Нас приглашали в караваны; сказали сидеть и есть тушеное мясо и нарезанный арбуз; втягивают в танцы фламенко; и проинструктировали сделать сиесту после обеда на траве — иначе мы «никогда не доживем до воскресенья», — сказал нам один из участников. Никто из тех, кого мы встретили, не отказывался от интервью или фотографирования. Казалось, все согласились с тем, что Эль Росио — это зрелище. Наше изумление и любопытство были восприняты как знак уважения.

Мы присоединились к караванам в мутных водах у Кемы, брода на реке Гвадиамар, притоке Гвадалквивира. В городке Вильяманрике-де-ла-Кондеса каждый ресторан и бар был переполнен зрителями. (Эль Росио транслируется по телевидению как спортивное событие по всей Испании.)

К вечеру пятницы первая из Hermandades прибыла в Эль-Росио, крошечный городок, который напомнил мне декорации западных фильмов, которые я видел в Калифорнии и Аризоне. Его характер полностью сформирован паломничеством; более известные hermandades — такие как Уэльва с ее 10 000 паломников — владеют огромными пансионами на окраине города, с комнатами, похожими на монастыри, и обширными общественными столовыми и танцевальными площадками. Меньшие hermandades просто ищут краткосрочную аренду. Даже с нашим начальным уровнем испанского нас провели в побеленный дом и дали пива, кусков сыра манчего и ломтиков вяленой ветчины. Меня поразило, что большинство основных продуктов испанской кухни — это, по сути, пища паломников: контролируемое разложение превратилось в деликатес.

Женщина держит посох и носит красное цветочное платье, сидя верхом на лошади.
Женщины традиционно носят яркие платья фламенко для паломничества, более легкую версию более тяжелых платьев фламенко, которые могут весить более 20 фунтов, которые надевают для фестивалей на арене для корриды в Севилье.
Три человека в длинных вечерних платьях сидят внутри искусно украшенного фургона, задрапированного красной и белой тканью и украшенного сотнями красных цветов.
Многие паломники рассматривают Эль-Росио не только как религиозный праздник, но и как воссоединение семьи, когда большие семьи и группы друзей путешествуют, обедают, танцуют и разбивают лагерь вместе в течение четырех дней.

В Эль-Росио мы обнаружили религиозный пыл на улицах, в лачугах чурро, в самих бандитах. Но был и пыл ради самого пыла. Я ирландка, дочь пресвитерианского пастора, выросшая на скромных религиозных праздниках; чай и лепешка настолько же декадентские, насколько и пресвитерианские праздники. В Эль-Росио я был опьянен пышностью и ритуалами, а также идеей, что паломничество может и должно быть источником веселья.

Вечер пятницы перешел в утро субботы, и мы с Кевином болтали с двумя молодыми друзьями из Мадрида, которым, как и нам, за 30. По их словам, молодые люди раньше хотели уйти от религиозных традиций. Но El Rocío предлагает им сбежать, по их словам, от стрессов современной жизни.

«Я люблю El Rocío, потому что это единственное время в году, когда вся моя семья собирается вместе — никаких оправданий», — сказала 32-летняя Кармен Мора, которая работает в стартапе в сфере технологий для путешествий. «Полезно забыть на неделю о городской жизни — моей городской одежде, технологиях, моей работе, давлении».

«Для духа хорошо быть погруженным в традиции», — добавила она.

Силуэты нескольких человек — некоторые в широкополых шляпах и сидящих верхом на лошадях — выделяются на фоне угасающего голубого неба.
Паломники верхом на лошадях наблюдают за закатом еще одного долгого дня в дороге, прежде чем начнутся вечерние гуляния.

Автор Анна Харт

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *